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午饭后也就随母亲上路了,好在到母亲的老家只有70多公里。我是1975年随父母回去过一次,那时的乡间小道已荡然无存,现在全变成了柏油马路。司机师傅是个40多岁的壮年男人,听说我妈回去是走娘家的,感慨的说:“人不管多老,都忘不了自己那个家。” 我在热烘烘的被窝里合上眼,呼吸均匀。奶奶的声音时高时低,时而清晰,一会又混沌 风雕雨蚀的石窟,完全没有我想象中壁垒森然的模样,倒是像农村场院里破败的圈墙。4座石窟的木门已经不见油漆,一道道暗红色的木纹明显地暴露了出来。门上的铁锁连,也是黄锈斑斑,看守人费了很大功夫才打开。“一年四季没有人进来过,锁芯都锈死了。”他无奈地说。石窟内一片黑暗,由于没有带手电筒,等我们的眼睛慢慢适应了,终于看清了斑斑驳驳的壁画像。那画中的菩萨端坐于莲花座上,还有坐佛和飞天,形象生动,色彩艳丽,栩栩如生。这与我10多年后在敦煌莫高窟、安西榆林窟见到的壁画像如出一辙。在一个中间有一巨型沙石圆柱的石窟内,我们看到了不少高不盈尺的泥塑佛像,遗憾的是这些精美的塑像,已有部分被人为损坏,泥坯中的麦草茬一根根戳在了外面。看守人告诉我们:传说这些泥塑佛像的肚内有金子,一些贪婪的不法之徒,就掰开了找。我在更早些时候,也听人们传说,塑像的肚内有了金子,塑像才有了灵气。“其实塑像肚内什么也没有,全凭画匠的功夫。”看守人证实。 玉泉观的“朝山会”有些像藏传佛教的浴佛节,不仅是盛大的宗教活动,更是郑重的民俗礼仪。初八夜里,我随朋友上山朝观。自天靖山脚直到玉泉观主殿玉皇殿及最高处三清殿,人们扶老携幼,摩肩接踵,观内人潮涌动,热闹非凡。玉泉观新修了牌坊大门,在灯火的映照下显得极度巍峨,著名左手书法大师费新我所书“玉泉观”三字镌于牌坊之上,字体硬朗挺秀。北行越通仙桥进天门牌坊,随人流登五十三台拾级而上,一座木质四柱三门牌楼耸立顶端,正中悬“人间天上”匾额,这是天水已故书法家、原国立五中教师张倩玉先生所题。牌楼内为玉皇阁,坐北朝南,歇山屋顶,碧瓦龙吻,在夜晚更显气宇不凡。玉皇殿是历年朝观的主要场所,人们以正月初九凌晨为玉皇大帝点燃第一柱香而争先恐后,气氛十分火爆。在水泄不通的人流中,我能看见前廊基下所嵌元代砖雕,雕有人物、奔马、狮子、怪兽、牡丹、菊花、等图案,形态生动,笔法简练,线条流畅。这是一组精美的元代艺术珍品,百年来不知沐浴了多少道家的氤氲之气。正月初八晚至初九凌晨是玉泉观“紫气东来”之时,各殿堂灯火通明,香烛袅袅,旗幡飘舞,钟磬齐鸣,诚一时之佳会也。 屈原晚年被流放,长期漂泊沅湘流域,风景秀丽的玉笥山,曾经是屈原生活过的地方。相传屈原长期在这里接近人民生活,了解人民疾苦,闻名遐尔的《离骚》、《九章》就是在玉笥山中的骚坛写成。漫步在濯缨桥上,桥下溪水清幽,从树荫深处流下的潺潺溪流叮叮咚咚,仿佛奏鸣出一曲惊世骇俗的乐章:“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足……”只可惜玉笥山下濯缨桥旁,三闾大夫屈原曾经的故居旧址,如今已被一栋栋新起的民居取代,有些煞了风景!